美国买二手车完整攻略＆经验谈：决定车型、预算、试车与砍价秘诀
许多学生来到美国后，第一辆车都会选择购买二手车。但面对这个复杂的市场，许多刚来的同学会觉得很迷茫，尤其是购买第一辆车，会尤其纠结。作为一个在廉价（<$15,000）二手车市场摸爬滚打了多年的老司机，在这里希望能提供一些经验和挑选的策略帮助到刚刚踏上这个车轮上国家的同学们。
买廉价二手车更多的是一辆辆去评估、挑选，从而找到合适自己的。由于向私人买车更加复杂，需要买车人有更丰富的经验，不适合第一次买车的人，所以本文内容以在车行买车为背景。
1. 用车总支出
在决定买车前，同学们首先应该对用车成本有个相对全面的了解。很多人常犯的错误是只拿价格去和KBB比，比下来觉得便宜就买，就觉得自己赚到了。但在很多情况下，事情不是这样子的。总的来说，用车的总支出一共分成四部分。
（1）税
车价包含了买车的价格和消费税。价格越高，那么税费也更高。由于买来的车最后还是会卖出，所以在支出这一块，真正的花费只是税。另外，税率是根据车主上牌所在城市决定，而不是成交所在州。比如我所在的城市地处两州交界，曾遇到有人为了省两个点的税跑去隔壁州买车，结果发现是上牌照时候才交税钱，所以最后什么好处也没有。
（2）折旧
许多买家把重点都放在车价上，殊不知买车 的花费与车价基本无关，而是税 折旧。折旧情况的话买家可以在KBB上查看自己所选车型在所在年份前几年的售价大致推算。一般来说日系车和德系车贬值速度比美国车要慢。
（3）保养
用车的支出主要花在保养上，燃油车因为有复杂的机械结构，所以使用一段时间后需要进行养护。保养包含许多种不同项目，与购买新车能把这些事情都交给Dealer包办不同，二手车主往往需要自行解决（也可以找Dealer，只是价格会相对贵一些）。
常见的保养分两种，一种是更换各类液体，如机油、冷却剂、变速箱油等，其中，换机油和机滤是车主最常遇到的。而人们口口相传的日本车用起来便宜的优点在这里就很突出，举个简单的例子来说，一辆Toyota轿车和一辆BMW轿车在同一个地方更换机油和机滤，Toyota车主可能需要支付30到40美金，而BMW车主需要花费超过100美金。如果每三个月更换一次，那么一年的支出差别也是相当可观的。
另一种保养是在车辆行驶一定里程后更换零件，这种情况一般出现在里程数比较高的车里。
（4）油费
常见车在城市的燃油效率可以从15到30之间不等。虽然现在油价下跌了不少，但是如果经常用车的话，高油耗车和低油耗车每个月的油费差距还是比较大的。比如我每月大约用车1,000mi，按油价2.5美元一加仑算，那么两者每月油费相差约80多美金。
（5）保险
一般来说，购买廉价二手车的买家在选择保险时也以实惠为主。可以在不同保险公司网站Quote一个价格之后比较。大多数保险公司在提交Quote后会有Agent打电话来讨论保险方案与价格，这时候还可以有一定的机会砍价，但一般不会与网上提交后的结果相差太大。
所以说，买廉价二手车，一定是根据每辆车的不同车况来决定价格是否合理的，而不能以车型、年份很笼统的来考虑。
2. 规划
在了解了用车成本后，买车前可以先做个规划，而我所建议购买廉价二手车做规划与其他买车不同之处在于，不要在最初就先定死预算。第一步应该是先要考虑以下几个问题。
(1) 这辆车准备开多久
(2) 会不会跑长途
(3) 是开的舒服重要还是经济实惠重要
之所以建议先考虑这三个问题，是因为以我的观点来看，车价不是开支的大头（详细原因可回顾上一段）。此外，能够帮助买家更快地缩小选择范围。廉价二手车大致可以分成两类：1. 年份较久的大型车（不一定是SUV，也可能是Full Size Sedan等），特点是贬值速度相对较慢，坐起来舒服点，电子设备相对落后，可能会遇到需要大修的里程数。 2. 年份较新的入门级车，特点是贬值速度相对较快，拥有比较新的电子设备，燃油经济性比较好。
一般来说，如果准备开得比较久（2年以上），那么建议选择年份较新的入门级车，不然可以选择年份较久的大型车。因为在1，2年的时间里，较新的车贬值幅度大。举个例子，08年的Acura TL在KBB的建议售价是$10,727，而07年的同样车型在KBB的建议售价是$10,311，只差了$400。2014年的Honda Civic在KBB的建议售价是$14,947，而2013年的Civic的建议售价是$13,273，相差$1,700，但随着相差年份的变大，较新车的贬值速度也会逐渐降低。
如果经常跑长途，那么建议选择年份较新的入门级车。原因有两个，首先，较新的入门级车燃油经济性会高很多，跑长途油费占开支很大比重，这方面较新的入门级车有很大优势。
其次，较新的车离零件更换有比较多的里程数。一般车在9万至10万mile里程时进入零件频繁更换的阶段。比如换起来非常麻烦的Timing Belt。过了10万mile不久，老车又要进入下一个周期的变速箱油维护、火花塞更换、电池、转向系统维护等等。光是换个Timing Belt开支就在1000美金以上（人力成本高），如果前任车主维护不当，遇到其他部件出现问题，那修车费用可能高达数千美元。而较新的车不会遇到这些问题，一般在5万至6万mile里程时有一次比较多项目的保养外，之后便可以在较长时间里不用在维护上有大开支。
当然，如果是在城市内用车，一两年内就会换车，而且想坐着舒服点，那旧一点的大车是个不错的选择。
3. 选车型和预算
在选好了大类后，买家可以在Edmunds.com之类的网站上自己先做一些研究。大致确立自己想要购买的车型、年份和对应的价格区间。不过在买二手车时候Edmunds.com价格也只能作为参考，实际情况会因为车况有变化，不能过度迷信Edmunds.com。之后挑选所在城市有出售这个车型的Dealer。
预算，我的看法是买家在去看车前心中要有一个固定的数字，这样可以方便自己提前确立一个选车的范围，因为即使在$15,000这个价格之内，也是可以分好几层的。比如$12,000 – $15,000, 或是$5,000 – $8,000之类。在不同区间内买家能选的车型是有比较大的差别的。
而之所以强调这个预算的重要性，是因为我遇见过许多心中没有明确预算后到了看车的地方面对眼花缭乱的选择不断提高自己预算，最后冲动消费没有拿到自己理想Deal的人。
4. 试车
买廉价二手车了解车辆的相关信息很重要，因为车行一般会把车的外观弄得很新很完美，让顾客忽略了一些内在的问题。所以试车环节很重要。
在外观和价格都符合心里预期时，可以凭驾照要求车行给试驾。试驾时，首先可以看一下车子内饰有没有明显的瑕疵，车内电子设备是否工作正常，仪表盘有没有警示灯亮起（车行会检查他们的库存，所以一般不会出现这个问题）
如果内饰和电子设备没有什么问题，买家可以感受下车子的加速、刹车和转向来了解下车子的性能。通过这些测试可以大致了解变速箱是否工作正常、刹车是否需要更换以及悬挂系统有没有问题。如果换挡顿挫感很强，就应该询问车行销售是否变速箱有问题，如果刹车效果不好或者刹车时车辆抖动，那可能刹车需要更换了。而转向时如果助力不足，那么可能转向系统出现漏油等问题，需要引起重视（更换成本比较高），如果转向时有比较响的噪音，那么可能是轮胎已经磨损比较严重了，又或者是悬挂系统出了问题。当以上这些都没有问题时，可以下车和销售再聊一聊后面的细节了。
到了这个环节，通常来说需要询问的最重要的三点主要是：车的年份，里程数（10万mile左右的车要注意换过timing belt没有），Carfax记录。通过Carfax可以看一下之前有几任车主，保养是否到位（保养好的话可以之后在养护上省很多钱）以及是否发生过重大事故等。一般来说，发生轻微碰撞的话只会对车辆的外形产生影响，不会对机械部件有很大影响，这种情况下如果车主本人不是很介意的话其实问题不大，而且可以借这些小事故和车行讨价还价。但如果发生过重大事故，甚至发动机、变速箱等Powertrain部件曾经被毁坏过，那这些车应该尽量避免。
除了以上三点之外，一些常用的耗件也应该问问车行有没有更换或是使用寿命还剩多少：电池Battery，轮胎Tire，刹车Brake ，还可以问问有没有做过引擎调教Engine tune-up，火花塞Spark plugs有没有换过。虽说不同人卖车相似的车喊价可以差比较远，但是考虑过上面几点过后你就会知道他是真的卖的便宜还是这里面还有很多猫腻。
通过一些数字或许能带来些更直观地感受。比如以Lexus的RX为例，即使在Amazon上购买，轮胎最便宜一条也要$120，一套刹车价格在$110左右。也就是说，如果同时要换四个轮胎和前后刹车，除去Labour Hour都需要至少$700。而电池如果老旧，那遇到无法启动等情况，则情况会更加糟糕。
5. 砍价
当以上一切都满意时，可以坐下来和销售谈价钱了。这是一个考验耐心的过程。具体技巧因人而异，不过买家心中应该有个自己的理想价，然后尽力不断往那个价格靠近。在我所在的地区（Missouri/Illinois）一般能够比较轻松谈到标价九折的价格，有些明显标价虚高的车型甚至可以达到接近八折。不过各地车行的习惯和规则不同，买家也应该根据实际情况调整自己的策略。
总之，购买二手车相比买新车需要买家花更多的精力去研究一个车型，了解每一辆车的具体情况。希望各位能够通过这篇攻略找到合适自己，价廉物美的廉价二手车。
