舒言静语 | 以色列与约旦之旅（下）
我们是从以色列北部穿过约旦河进入约旦境内的。过境手续还算简单。导游Motti下午四点多钟把我们送到以方边境，我们做大巴（必需的）驶行几百米就进入了约旦。导游Rahed和司机已经在那边等候。寒暄几句后我们就直奔死海边的酒店休息。
我们一开始并没有打算来约旦。经去过的朋友极力推荐，我们缩短在以色列的时间，安排了约旦的四天之行。非常庆幸这一改变！
约旦全名为约旦哈希姆王国（The Hashemite Kingdom of Jordan），原是巴勒斯坦的一部分。公元7世纪初划入阿拉伯帝国版图。公元1517年归属奥斯曼帝国。一战后沦为英国委任统治地。1921年以约旦河为界，西部仍称巴勒斯坦，东部称外约旦酋长国。1946年3月22日，外约旦独立，成立君主立宪制国家，12个省（governorates）省长均由国王指定。
王室哈希姆家族据说是默罕默德的宗族。近代曾统治过汉志王国和伊拉克王国。在约旦，到处可见王室的照片。老国王侯赛因更是在国际负有盛名。
约旦没有石油，资源匮乏，只有亚喀巴市（Aqaba）有出海口。旅游业是它主要的经济支柱。这也造成它宽厚，友好，开放的国民属性。1994年以约签订了和平协议，结束了敌对关系。和埃及一起成为和以色列自由来往的阿拉伯国家。
约旦虽小，但在中东是政局最稳定，自由度最高的阿拉伯国家。它开放的门户，接受了超过一百万的巴勒斯坦和叙利亚难民。为此虽然有联合国提供援助，国家本身也承受了极大的压力，人民怨声载道。即便如此，可以看得出来，皇室还是满受爱戴的。
死海体验
约旦位于死海的东边，和以色列共享死海。死海其实是个大盐湖，其含盐量是海水的十倍。这使得湖水的密度比人体密度高，人可以浮在上面不沉下去。黑色的湖泥也因为含有多种矿物质而成为护肤的宠儿。由于低于海平面400多米，温度比海平面要高不少。空气中含氧度也很高，会让人体非常舒服。
到了死海，在上面漂浮是必不可少的节目。可本人是旱鸭子。到了海里不仅自己浮不起来，还把咪爸和明给扯的动弹不得。扑腾了几下，嘴角一咧进了几滴又苦又涩的盐水，就上来了。岸上专门有黑泥可以抹。我就在华氏110度的高温下，抹着黑泥，眼巴巴的看着同伴们漂啊漂的。
去死海一定要穿拖鞋或凉鞋。岸边河底都非常扎脚。我心想，要不是那么扎，我也不至于害怕。我应该买件穆斯林妇女穿的泳衣，把全身裹住坐在不深的地方，说不定慢慢的就浮起来了。。。心有不甘。
死海边上基本都被大酒店以度假村形式所占并提供冲洗的清水，干净的浴巾和守卫的人员。当然也有公共海滩，据说要买并不便宜的票才能使用各种服务设施，而且卫生条件和安全都不太好。
由于缺水和发展的需要，约旦河的流水大量减少，而死海是靠约旦河注入淡水来平衡维持的。目前死海正在以每年5至8米的速度干枯收缩。地球上的最低点正逐渐变得更低，而且人类对此似乎无能为力。说不定若干年以后，这里会变成一个大盐滩，那将是何等的遗憾。
杰拉什遗迹
atlastours网站上的图。
来约旦的第二天，Rahed带我们去了杰拉什（Jerash）。杰拉什位于约旦的北部，离首都安曼(Amman)不到50公里。那里的废墟被认为是除意大利和希腊之外世界上保存最完好、最宏伟的古罗马城市，而且所有建筑都集中在一起。城市于公元前300多年前最初由亚历山大大帝东征时形成。公元前64年，罗马军队占领之后，杰拉什才开始按照罗马风格建筑，古罗马城的一切这里应有尽有。公元106年，图拉真大帝（Trajan)将罗马大道修至此处，使得这里的商贸活动更为频繁，曾经繁华兴盛一时，与耶路撒冷、大马士革、巴格达等著名古城同为当时的中东名城。不幸的是，在公元749年的大地震中，杰拉什几乎全部被毁。自1920年起，考古队正式开始在该城进行考古发掘，经过近百年的不断发掘，沉睡了千年的文明古迹终于被唤醒，昔日的辉煌以废墟的形式重见天日再度闪亮，向世人展现出2000年前的灿烂文明。从此这里成为了约旦仅次于佩特拉（Petra)的最具影响力的旅游景点之一。
接近废墟时（从图右边），我们就看到了为纪念哈德良（Hadrian）皇帝巡视而建的一座气势雄伟的三门凯旋门（哈德良皇帝有点像我们的乾隆皇帝，喜欢到处巡游历，树碑立传）。然后经过Hippodrome, 一个可以容纳一万五千人的角斗和马车竞技场，来到南门。游人要从南门买票进入杰拉什废墟。整座城市是由围墙围起。围墙上有100个瞭望哨。整个城有五个门。除南北两个大门外，还有三个小门。有两个剧场，三个神庙（当时罗马是信多神的）。一条从南到北的主路和几条由西向东的小路。主路西边（图的下半部）住着达官显贵，右边则是平民百姓的泥巴屋。
哈德良拱门（Hadrian’s Arch）。
竞技场是和哈德良拱门同时建的。据说是哈德良出的资。也许是回报为他建拱门吧。
南门又叫Philadelphia Gate。首都Amman原来叫Philadelphia，在杰拉什的南边。南门就是以首都命名的。
这是一个椭圆形的广场（Forum）。由56个威风凛凛的大柱子围着，每根都由四节短柱叠起。广场的地是由石灰岩从中间由小到大散开铺垫的。这里曾是上流社会社交的中心。
主路（Cardo Maximus）是一条从南到北的宽阔大道。石板地也是由原始的石灰岩铺成。Rahed指给我们看，那些石头都是斜着铺的，这样马车经过时可以不过分颠簸。街道两边布满各式商店。根据形状和建盖方式，Rahed可以判断出哪家是饭馆，肉铺，哪家是洗染店，珠宝店，家具店等。家具店的店铺要高出地面一米左右，那是为了装卸车方便。供人喝水和喂牲口的水槽沿街而建，厕所，休息处应有尽有。多聪明的古人啊！在Rahed绘声绘色的描述中，近两千年前人们的生活，繁华熙攘的街道在我们面前栩栩如生。
在大道的西边有一个遗迹叫Nymphaem（水神殿）。墙上有七个出水口和中央喷水池，和下面的排水沟构成一个完整的地下排水系统。利用大马路上的支柱设计成悬空水道，把泉水从山里引过来，再沿水道流入各处共人们日常使用。每个出水口上头都雕刻着一个狮子头和精美的花边，真不愧是罗马人的杰作。
大道的尽头就是北门（太热了没走过去）。又叫大马士革门。耶路撒冷老城的北门也叫大马士革门。那是因为叙利亚在它们北面。
从北门往回走，北剧场出现在我们面前。这是两个剧场中较小的一个。建于公元165年，可容纳近两千名观众。因此可以判断这是个高级剧场，只供贵族享乐。
南剧场就要大很多，是供大众娱乐的。它可以容纳4500人。以罗马当时的标准，这类剧场的规模是按人口的十分之一建的。因此可以推断那时杰拉什的人口大约是四万五千。直到现在，若站在剧场中间的一块石头上大声说话或唱歌，全剧场都能听到。 Rahed让我们猜，如果在那块石头后面的舞台上表演，观众如何听得到声音？我们不知。Rahed大笑：他们演的是哑剧啊！石头上会站着一个人解说的。
我们一进门就被商贩们拦住，硬给扎上了他们的传统包头布。看上去还是蛮有趣的。尤其咪爸，立马变成了一个活脱脱的阿拉伯人。价钱不算太贵，我们就一家买了一条做纪念。没想到今后两天它几乎救了咪爸的命，否则难以想象咪爸如何扛过那烈日炎炎。
在约旦，我们注意到那里的女子有的全身素裹，有的仔裤短衫，但是一家人基本是一致的穿着。问Rahed,他说这是看家庭的，有的保守，有的开放。这在约旦都是被接受的。四天的逗留中，我们只看到一两个女子把嘴巴也遮挡起来。
看完杰拉什，我们又来到安曼城堡。这个地方充满着古文明的痕迹，是考古学家非常重视的场所。可能是杰拉什太为震撼，也可能是太热了，我们兴趣缺缺，转了一会儿就离开了。
尼波山，马德巴
第二天，杰拉什的壮观还在让我们欣喜不已，Rahed就带我们去海拔八百多米的尼波山（Mount Nebo）看摩西去了。摩西就是那位受上帝之托带领犹太人走出埃及回到迦南的那位先知。可是因为得罪了上帝，历经40年的艰辛到了尼波山，上帝就不让他继续向前了。摩西的使命就此完成。他留下了上帝给的十诫（又称摩西十诫），遥望应许之地迦南，终其一生。摩西十诫被写入圣经旧约，一代代的传下来，子孙们或多或少的遵守着。圣经的出埃及记里有详细的讲述。
教皇保罗二世2000年三月曾来此处拜访。这块石碑就是为纪念此事而刻。Rahed认为石碑最上面是耶稣的脸，下面是他的追随者们。虽然还有别的解释，我们就以导游的为准吧。石碑底是排列整齐的圣经。
摩西的埋葬地至今是个迷。Rahed指着那片绿色山谷说，摩西很可能就埋在那里的某个地方。
这是意大利雕塑家Giovanni Fantoni创作的艺术品。这个用铜做成的摩西纪念碑结合了摩西蛇杖和耶稣的十字架。走出埃及的过程艰难无比，摩西靠这根蛇杖借上帝之力才战胜各种险阻（这让我想起了金箍棒）。
虽然烈日当头，我们仍然饶有兴致的听Rahed给我们讲历史，讲故事。心里还在念着摩西。想象着三千多年前为了逃脱做奴隶的命运，实现上帝交给的使命，摩西带领犹太人历经千辛万苦翻山越岭返回应许之地，靠近故土却不能进入，该是怎样一种心情。摩西死后，上帝指定他的助手约书亚（Joshua）带领犹太人回到耶路撒冷。
离尼波山摩西纪念碑不远的地方有个城市叫马德巴（Madaba）。它以罗马拜占庭和伍麦叶（Umayyad）时期各种马赛克作品而出名。尤其是希腊东正教教堂内六世纪时的马赛克地图最为珍贵。地图由两百万个当地的石子组成，描述了耶路撒冷及周边的山脉峡谷，村庄城市。长15.6米，宽6米。如今我们看到的只有其四分之一。
其他教堂里也都保存了不少马赛克作品。约旦政府也在为保护和修复这些珍贵的文物而努力，并成立马赛克学校将手艺传承下去。
别具一格的农家乐
离开马德巴，我们就坐车来到佩特拉（Petra）Rahed为我们安排好的酒店。准备明天一大早就去看向往已久的佩特拉古城。
这个酒店非常特别。它原来是个没水更没空调的住宅区。约旦政府联合开发商将它改建成了五星级宾馆。除了添加了供水排水，餐厅和游泳池外，每间房间都是按原来的住房改造的。明的房间在一个有三间房的独立小院里。我们笑猜那曾是一大家子住的。我家和平的家面对面，原来很可能是兄弟俩的家呢。虽然有不少客人，可是由于居住分散，倒也非常清静。家与家，院与院，顺着山坡蜿蜒，现代化的设施和古老风格和谐的相互融入，有时真让我们不知身在何处。
在这里我们终于亲耳听到穆斯林的祈祷。穆斯林一天祈祷五次：晨礼-黎明到日出，晌礼-太阳最高时到12:30左右，脯礼-下午结束前，昏礼-太阳落山后，和宵礼-晚上。我们听到过至少三次。虽然我们听不懂他们在说什么，但还是从那一波接一波汹涌的呢喃声中，感到了宗教的力量和信仰的虔诚。
佩特拉
佩特拉（Petra），本身就是岩石的意思，被誉为新世界七大奇迹之一。据说它是纳巴泰人（Nabataeans）公元前一世纪时的首都。纳巴泰人善于经商，极盛时曾控制了东西方的香料贸易，富可敌国。这里也是当时的商道。他们在佩特拉岩石上雕刻出一个完整的城市并发明了水利设施来抵御沙漠中的干旱。由于佩特拉遗址的砂岩石带有珊瑚般的微红色调，在阳光照射下使它呈现出美轮美奂的色泽，所以又被称为“玫瑰古城”。这座雕刻出的城，可容纳两万人。因传说卡兹尼神殿曾收藏着历代佩特拉国王的财富，阿里巴巴和四十大盗的故事就发生在这里，神殿也因此得名“The Treasury”。很多人都喜爱的印第安纳琼斯的最后一集是在这里拍摄的。
佩特拉公元106年被罗马帝国军队攻陷后，沦为罗马帝国的一个行省。后在罗马的统治下更加繁荣，拥有广场、公共浴室、剧场等所有古罗马文化常有的建筑。公元363年受到大地震的摧毁，加上海上贸易运输兴起，佩特拉渐渐被遗忘。1812年瑞典探险家Johannes Burckhardt重新发现了佩特拉，从此佩特拉在世界富有盛名。
骑马五百米，由当地人带我们进入峡谷。其实这是他们赚消费的一种方式。后面还有很多类似的事情，如骑驴，骡，骆驼等。捡两样玩玩也不错。
我们从这个窄窄的峡谷进入佩特拉。两边陡峭的岩壁是被雨水长期冲刷而成。沿着岩壁下端的渠道是设计巧妙的输水系统。
这平坦的大道是后来人们铺的。有些地方还保留了原来砂石路。可以看到左边岩壁下方的输水道延绵不断。
Rahed让我们看这块石头这是什么。我们异口同声：大象！
如果说上面的大象只是对天然岩石视觉认知，这块可是纳巴泰人雕刻的骆驼队。最前面依稀可以看出是领着骆驼的商人。
这就是被认为藏了宝的卡兹尼神殿。它高40米，宽25米，在一整块巨大的砂石上从上至下雕刻而成。不亲自来到这里，是无法感受到它的宏伟壮丽和巧夺天工的。这个有着希腊建筑的痕迹的神殿其实是纳巴泰国王的墓地。纳巴泰人是商人，商人怎么会舍得把宝藏藏在墓地里？盗贼肯定是要扑空的。
随队的男士们极力鼓励我们去耍宝。威风凌凌的在神殿前骑一次骆驼也是很过瘾的。那骆驼屈膝在地时很矮，非常容易坐上去。可是当它前后腿逐一站起来时，我就跟着朝对角线方向前仰后合，越来越高，宛如升天！如果不抓紧驼峰上的把手，在众目睽睽之下翻身落驼，那真是丢人到家了。托神殿保佑，一切安好，仍是晴天。
这是爱享乐的罗马人建的剧场。罗马人心也够大的，剧场上方就是墓穴！坐在后排的观众不会觉得糁的慌？和咪爸讨论他解释：这地方又热又干，死人会很快被风干的。我则想，那个年代一定没有人拿鬼魂的故事吓小孩子。
这是纳巴泰人由初建，后来又被罗马人修建过的古城购物中心。当时一定向我们的奥特莱斯一样熙熙攘攘热闹非凡。
这是一个非常大的寺庙(Great Temple)。由于角度问题，看不出它的规模。资料记载它有7000平方米大，18米高。
两位扮成罗马士兵的人在大路的尽头等着和人照相。
这是佩特拉一个重要的寺庙(Qasr Al-Bint)。它是为纳巴泰人崇拜的神Dushara而建。至今仍有23米高。
纳巴泰皇家墓地。由四个墓穴组成。其中一个还被罗马人用来做拜占庭教堂使用（又一次证明罗马人心大）。
终于走完了这个古城，见证了奇迹。来回大约六公里的路程。要不是实在太热了，我们可能还会上一些高处眺望整个古城。有些著名景观要在高处才能看全，有点小遗憾。
Wadi Rum 月亮谷
告别了佩特拉，我们来到Wadi Rum。Wadi Rum在阿拉伯语中是“高处的峡谷”的意思。它同时还有一个浪漫的名字“月亮谷”（Valley of the Moon)。因为曾经有科学家说这里的环境地貌是地球上最像月球的地方; 又有人说这是由于在地图上看Wadi Rum的型状就像一个月亮。还有人称它是酒红色的山谷，因为每当日落时分，断崖、沙漠和天空混然为酒红色，令人陶醉。
最让Wadi Rum出名的是英国导演大卫.利恩（Sir David Lean）于1962年获得奥斯卡金像奖的影片《阿拉伯的劳伦斯》（Lawrence of Arabia）。劳伦斯本人是真实的，也的确在这里生活过。Matt Damon演的火星人（“The Martian”)也是在这里拍的。我们还在“火星人”的帐篷里吃的午饭。今年出品的阿拉丁也有在这里取景。
进沙漠前，我们的司机帮我把头巾包好。
平已全副武装，准备接受沙漠挑战。
明兴奋的站在大岩石上，几天的不适一扫而光。
我们终于明白了。阿拉伯妇女包裹的那么严实是很实用的。这里的太阳真是毫不留情，风沙随时扑面而来。大纱巾成了我们最好的保护物。向Rahed求证，他悄悄地告诉我，阿拉伯妇女在默罕默德之前就是这样的衣着。
说起沙漠，骆驼，就不能不提贝都因人（Bedouin）。贝都因人是在沙漠旷野过游牧生活的阿拉伯人。他们多数瘦削健硕、皮肤黝黑、眼眸深邃。身上自带一种泰然自若、豪放不羁的粗犷气质和对沙漠的特殊的感情。为我们开大篷车的友善的司机就是典型的贝都因人。
在我们的邀请下，可爱的导游Rahed跟我们合影
在亚喀巴（Aqaba）红海边的酒店里休息了一晚，我们来到约旦和以色列南部边境过境，回到了以色列。
去约旦之前，我对约旦了解甚少。只知道老国王侯赛因的名字，知道约旦在很多纠纷中保持中立。几天的约旦之行，让我非常喜欢这个历史悠久却又年轻的国家。佩特拉，杰拉什，月亮谷等世界级古迹和多处圣地每年吸引着400万名游客的造访。约旦以开放的姿态欢迎着每个人。约旦人友善宽容，出入境轻松快捷。这里特别要赞一下我们的导游Rahed Saleem。他是学英国文学的。不仅知识丰富，开朗热情，还很会替大家着想。他的每个安排都让我们感到非常舒服。每到一处，他都和当地人嘻嘻哈哈的聊一会儿大天儿。我们好奇的问他怎么谁都认识，他笑称干这行25年了，人头熟。后来我们发现他就是这个天性。和他在一起我们总是非常开心。记得刚见面时，有人向我们夸赞他是最好的导游，他谦虚的说他是第二好。还没等我们回过味儿来，他接着说，可惜第一个已经死了。
再见了约旦，再见了以色列！真心希望两个伟大的民族有一天化干戈为玉帛，真正的和平相处。World peace！
