以食為媒 推動美中民間交流
俗話說，「民以食為天」，在美中兩國民間交往中，美食始終扮演著重要的角色。從30年前進入中國的美式炸雞，到中國肉夾饃走紅紐約，再到融合不同文化、包子皮里裝披薩餡的「包薩」……美中民間交流正在通過飲食這個特殊媒介不斷向前推進。
油條卷餅蛋撻 肯德基融合中國風味
每天早上8時，位於北京前門的肯德基已經是門庭若市。在這裡吃早餐的人們有來北京的遊客，也有趕著上班的白領。
北京國際在線報道，如今，在中國人的生活中，吃一頓肯德基已是家常便飯。而在30年前，能吃到美式炸雞，對普通中國人來說可不容易。1987年，大陸第一家肯德基在北京前門開業。肯德基的母公司——百勝中國總裁兼首席運營官屈翠容介紹：「那個時候是中國第一家西式現代化的連鎖餐廳，在當時也是中國的大新聞，等著嘗肯德基的顧客要排蠻長的隊才可以試一下吮指原味雞的口味。」
30年後的今天，美式快餐在中國已經遍地開花，而且為了適應中國人的口味，還在做著「舌尖上的文化融合」。如今，中國人走進肯德基不僅僅是可以品嘗到美式炸雞的味道，油條、蛋撻、卷餅等中式美食的推出，讓這位憨態可掬的「肯德基大叔」成為美中社會文化交流碰撞、發生奇妙「化學反應」的催化劑。
屈翠容說：「蛋撻是來自澳門的美食，在全球範圍內，中國是在肯德基最早推出蛋撻的國家。一個小小的蛋撻，一個很簡單的產品，其實製作的過程不簡單。以蛋撻為代表，這些本地開發、本地創新的產品非常符合中國人的口味。」
實際上，食物不僅滿足了味蕾上的需求，也承載了很多人的記憶。對於很多中國的「80後」、「90後」的年輕人來說，肯德基、麥當勞、必勝客等美式快餐文化不僅是童年的味道，也為他們開啟了了解美國文化、促進美中交流的大門。
北京姑娘李小謎就是其中的一位。10年前，在中國傳媒大學結束了本科的學習之後，她到明尼蘇達州開始了留學生涯。如今，她在美國從事電視節目製作，在為傳播中華文化做著努力。她擔任製作人的電視系列節目「Trending China」講述著在美各行各業華人的故事。他們的故事就像一本書，記錄著美中民間交流的日益深化。
中國小吃本地化 孜然牛肉夾饃獲美國食客熱捧
近年來，隨著中國國際地位的提升以及中國人走向世界的腳步加快，中華文化風靡全球，美食即是其中代表。
中新社報道，紐約人金伯亮到北京學藝，回美後創立了「老金煎餅」，風靡美國街頭；黑龍江小伙在俄羅斯蘸糖葫蘆，當地副市長成了登門常客；夫妻肺片變身「史密斯夫婦」，獲評《美國2017餐飲排行榜》年度開胃菜；「熊貓快餐」迅速擴張，發展為擁有1500餘家分店的跨國餐飲巨頭……據不完全統計，當前海外中餐廳遍布世界各地，店面總數約55萬家，總體產值可達2500億美元。
今年5月，中國駐美國使館舉辦中國美食文化品鑒晚宴，中國駐美大使崔天凱在致辭中說，中餐進入美國已有100多年的歷史，很多美國人通過中餐開始了解中國，因為中餐而愛上中國文化。中國的美食文化在中美人文交流中發揮著重要作用。
中國陝北小吃肉夾饃近幾年就成為了連接美中食客的美味。近些年，肉夾饃成為了眾多美國食客追捧的對象。而將這種中國小吃變成美國「名吃」的是一位叫王瑞的小夥子。他和朋友開了一家「秦哥肉夾饃」店，生意十分火爆，吸引了很多美國人前來捧場。
北京《環球》雜誌報道，王瑞的「秦哥夾饃」店位於紐約皇后區的華人聚居區安姆赫斯特。做中式快餐是王瑞多年以來的夢想，這也和他在「快餐之鄉」肯塔基州的一段經歷有關。
王瑞畢業於清華大學建築系，於1999年來美攻讀MBA，就讀於肯塔基州的路易維爾大學。美國多家快餐業巨頭總部都設在肯塔基州，如肯德基、棒約翰。而美國快餐業有一個不成文的規矩：在美國創立一家快餐業公司，一定要先在肯塔基州「試水」成功才可以。如何以西式快餐的管理方法管理中餐，打造中式的快餐連鎖店，成了王瑞反覆琢磨的「課題」。
談到在美國開中式快餐遇到的最大困難，王瑞覺得，首當其衝的是產品的「本地化」。
肉夾饃是中國西北特色小吃之一，有「臘汁肉（豬肉）夾饃」和「羊肉夾饃」兩種。作為中式快餐，既要保持中式的風味，讓華人覺得「地道」，又要適應當地消費者的口味，被美國的民眾所接受。在這方面，王瑞下了不少功夫。比如，中國人大多愛吃孜然羊肉夾饃，但美國羊肉供應有限，可供選擇的羊肉種類少，而且美國人很少吃羊肉，牛肉在市場上佔據主要地位。為此，「秦哥」在孜然羊肉的基礎上加以變化，推出了孜然牛肉夾饃。果然，這一產品深受美國客人的喜愛。
包子皮 披薩餡 美國小伙發明包薩
美國食客在成都品嘗川味特色小吃，大呼過癮。（圖片來源：中新社資料圖）
每年中國有30多萬學生來美留學。與此同時，也有很多的美國學生赴中國學習。據中國教育部統計，去年，共有2萬多美國學生到中國學習。而這一數字在20年前僅為1000多人。
北京國際在線報道，美國人何若侖在哈佛大學讀書時學習了中文，之後到中國留學。已經在中國生活了十多年的他談到這些年的變化感觸頗深：「當時我在北大國際關係學院，大部分的課一個教室200多人，只有我一個美國人，這些年已經有很大的變化。我去哈佛的時候，不知道要學習什麼，覺得中文是一個挑戰，沒想到中國會變成我的家。」
今年上半年，何若侖和他的朋友、美國人柯銳研發的新式食品——「包薩」走紅中國網路。今年4月，他們把店鋪從熱鬧的北京三里屯搬到了位於交道口的古老衚衕里。在他們看來，衚衕更「中國」、更「北京」、更接地氣。
「包薩」是一種外觀看著像包子，裡面卻是披薩餡的食品。2015年，柯銳在中國出差，有次一群人在一起吃包子和披薩，他突然說出了「包薩」這個名字。他說：「本來是一個玩笑，說到包子也說到披薩，我就一下子說了『包薩』。後來越想越覺得有機會，我就回了洛杉磯，學習怎麼做包子、怎麼做麵皮、怎麼蒸包子。在網上查各個地方都怎麼做，我就把披薩的餡包好了一蒸，吃起來很不錯。」
為了研發新產品，柯銳和何若侖走訪了很多中國的傳統包子鋪，不斷地對產品進行改良。令他們意外的是，這種創意食品推出後受到了很多年輕人的喜愛。他們還計劃把這一產品帶到美國。
何若侖說：「第一次嘗試的時候，我真的不知道北京人的反饋會怎麼樣，一些人覺得很奇怪，就嘗了一下。後來介紹其他的朋友一起來嘗試。慢慢地，有人排隊一個多小時來嘗我們的『包薩』，反饋還是很不錯的。」他說，「你很難說它是中國的，還是美國的，它是全球化的食品。」
美國食客在成都品嘗川味特色小吃，大呼過癮。（圖片來源：中新社資料圖）
美國快餐入華30年：從「開洋葷」到「中為洋用」
1987年11月13日，《北京日報》頭版刊發消息：「美國，也是西方在中國，也是北京第一家快餐聯營店——肯德基家鄉雞北京快餐廳昨天正式開業。」
《北京日報》報道，兩個「也」字和來賓規格顯示了這條短稿不一般的信息含量。中國餐飲業開始引進外資，同樣成為當日外電報道的中國重要新聞。在當時的中國，無論新聞還是廣告，關於洋快餐的一切都強調這是「西方生活方式的一部分」。
炸雞很快，但想吃到絕不僅僅需要「兩分半鐘」。很長一段時間裡，肯德基前門店一到飯點都處於里三層外三層排長龍的狀態，甚至成為外地遊客到北京旅遊的一景。去肯德基嘗鮮，然後跟門口的肯德基老爺子合影留念成為一件時髦的事。
北京《青年參考》報道，1990年10月8日，大陸第一家麥當勞在深圳開業。「80後」王小羊回憶，在上世紀90年代初的中國，麥當勞和肯德基是稀罕物也是奢侈品。「我在麥當勞里，第一次吃到了漢堡、聖代，第一次知道吃飯會送玩具；那時候，滿大街的煎餅都賣2元（人民幣，下同），但一個麥當勞套餐大概要20元左右。」王小羊說，自那之後的很長一段時間裡，洋快餐成了自己學習的動力。
同樣也是在1990年，大陸第一家必勝客在北京開業，彼時，與肯德基、麥當勞明顯不同的是，「必勝客」三個字意味著西式生活方式和文化的品質西餐，有不少人都是在必勝客第一次接觸刀叉這種用餐方式，在這裡嘗試了「第一口披薩的滋味」。
在美式快餐入華的30年中，質量標準化、管理規範化的洋快餐曾為中餐業追趕的標準，而隨著中國市場重要性日益凸顯，洋快餐也在倒追中國人的傳統菜譜。2002年4月，肯德基開始賣米飯，而在這款「寒稻香蘑飯」推出之前，肯德基已在大陸市場推出了「榨菜肉絲湯」及「鹽酥半翅」。2003年，肯德基推出「老北京雞肉卷」，這款產品至今仍廣受中國消費者喜愛。
賣米飯、賣油條、賣粥……洋快餐全面「中為洋用」的不僅是口味和產品。數據顯示，2003年，肯德基原料供應已由6年前只有雞原料來自中國變成了本土化程度達95%。而2007年，麥當勞在華的97%以上原材料已實現本土化。
