神聖的虔誠－2018紐約大都會「天體」時裝展

每當內心被深深震憾的時候，

沉默無語，似乎是最恰當的選擇。

因為，只有沉默似乎才能給自己足夠的機會和時間

去默默的體會。去咀嚼潛意識的情感，去給心情一個接受和認可的過程。

看完大都會2018年「天體「的展覽已經一個多月，那部分的思緒卻直到現在才慢慢的從震撼中走出來。擺開了那無語的傷感，才有勇氣來分享這超精華的美麗。

－ 金家小姑奶奶

大都會時裝展的歷史

多年來臨近紐約天時地利，大都會的時裝展我幾乎從沒有錯過的。 每次都有不同的激動和感觸。大都會的時裝中心創辦從三十年代開始經歷了很多年的變化。

時裝的設計和製作技巧被認可為藝術珍藏品的一部分。近十幾年來，自從服裝學院院長首席策展人安德魯·博爾頓（Andrew Bolton）進入大都會做協助策展人開始，大都會的時裝研究中心展覽也更加的除了保持一貫的學術嚴謹之外，還增加了不少奇思妙想的戲劇性。

七年前為紀念蘇格蘭才華橫溢豐富多產的設計奇才亞歷山大麥昆 (Alexanda McQueen) 製作的 「野蠻的美麗」（Savage Beauty) 似乎是這矚目驚心的戲劇化時裝展的起點。

而三年前 那史無前例的巨展 「中國，鏡花水月」 (China – Through the looking glass)，毫無疑問地把大都會的通過時裝展表現來源文化的創作提高到了另一個超乎尋常的境界。 各個展廳的設計，燈光，音響，大屏幕電影背景，燈光環境都是一個獨特韻味的生活畫面舞台，而每件時裝造型，就是舞台上的一個角色。附上兩張照片給大家看一下當時的兩個場面。

（以末代皇帝影片的屏幕和音像在受宮廷服飾影響的設計展廳 －2015年）

（大都會的中國蘇州式花園被改裝成了有湖有庭的節日場所－ 2015年）

美國流行歌壇明星蕾哈娜 （Rihanna）穿著中國設計師郭培設計的一件花了兩年時間製作的黃色有十六尺長擺，五十斤重的皮毛真絲繡花大禮服在大都會紅色地毯亮相的那個時刻起，大都會的為博物館年度募捐，時裝展開幕式的紅地毯台階也由此變為時裝業矚目新設計和明星亮相的理想階梯。

成了除奧斯卡頒獎紅地毯長廊之外的東海岸的亮相時刻。 儘管那2015的展覽至今已是三年的事兒了， 可是2016年的『五月的第一個周一』 （The first Monday in May) 紀錄片，以及後來郭培作品2017年在亞特蘭大的展出，仍使得博物館戲劇化時裝展成為了一個始終沒斷的話題。

(中國設計師郭培的大裳 － 大都會資料片）

2018 年時裝展主題和場地

今年大都會時裝學會的時裝展《天體：時尚與天主教的想像力》（Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination）主題起初是以所有宗教為主。 在主題研究準備的過程中，發現天主教對時裝的影響超過其他任何宗教。最後決定只以與天主教有關的服飾為主題。也許是天主教更注重形式，也許是時裝前列的義大利和法國從歷史上就有領先的品味和工藝，展品的多數還是出自義大利法國設計師之手。

我在去紐約之前，就已看到不少的報道和有關對今年天主教為主題的設計開幕式評議。七月兩周紐約， 去看這個大都會的展覽自然是在計劃之中的。大都會排隊安檢的隊排了兩個街口還長。我憑自己多年大都會會員的經驗馬上改走側門，不到五分鐘就進了展廳。

和三年前的大展不同。這次展覽的展廳雖然面積大，但比較分散。除了五大道大都會館，還有上城的修女院部分，那裡的展品多以與建築合拍及主題為天主教七個聖禮有聯繫的設計。在大都會館內，也分了好多不連貫的展室。

這次的服飾大展五十多個設計師20世紀至21世紀設計為主。多數展品還是在五大道的博物館裡，其中又主要借用了拜占庭和中世紀兩個非常集中了宗教展品的展廳。被選入的設計也重點以體現設計師們受了拜占庭教堂內的作品和技藝的影響力而設計的。兩邊的走廊中，高高的排著兩位義大利著名設計家，詹尼 范思哲 （Johnny Versace) 1997年生前的最後一系列設計，恰好以大都會存品的十字架為主題而設計的。

從所有的金色的亮片和十字繡花可以明顯的看出模仿馬賽克的效果。另一面的走廊是杜嘉班納 （Dolce & Gabbana) 的晚裝系列完全受拜占庭教堂內馬賽克藝術影響而設計的圖案。也許該說是這兩個長廊是三個設計師的作品吧。 因為杜嘉班納這個品牌是由兩位設計者組合的。

(Domenico Dolce and Stefano Gabbana for Dolce & Gabbana. Ensemble, autumn/winter 2013–14)

由於對展覽設計的期望和要求提高了，所以乍一看，似乎覺得今年在改裝場地的花費少了很多。所有的「天體： 時尚與天主教想像力」展覽， 雖然各方都說規模是最大的。 然而展廳設計還是感覺無法與三年前的以「中國 」為主題的連貫性相比。展廳的建築安排並沒有為這個展覽而修改。兩次深游，在展廳里反覆走過無數次，從不同到角度去觀察整體的構思，以及對現有的中世紀宗教展廳的利用， 無法不感受到這場面的肅穆和自然的對上帝的崇拜。

（中世紀雕塑大堂的「天體：時尚與天主教想像力”展覽現場。圖片取自  Metropolitan Museum of Art)

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（婚禮裝在修女院展出的－完全和建築結合在一起 － 大都會博物館照片）

中世紀展廳和氣氛 －神聖宗旨

走入中世紀展廳，細看每樣展品，聆聽背景的沉重音樂 心裡有一種難以描述的糾結。這音樂是從最近公演的有關亞歷山大麥昆的紀錄片－ 這曲「時間的流逝」似乎讓人體會到每一個創意， 和不斷前進到艱辛。兩三個小時展室里走出來後，情緒和心情就像看完一場華格納的慷慨悲劇一樣好不能平靜。

豪華與神聖，似乎與祈托和嚴麗緊緊的聯繫在一起。反覆體味各位設計師創作意味背景之內的感覺，轉了好久還是覺得放不下這份多味的思緒。 決定還得再回去一次。幾天後我選擇了早早進入博物館，另給自己一個安靜體味的機會。

從小學文學史的我，非常感興趣的還是聖經的故事。移民美國不久，很快就加入了基督教。偶然的是，在美這些年每個最親近我的人，都是天主教家庭出來的。自然而然這麼多年，我參加天主教堂的彌撒要遠遠多過去基督教教堂的禮拜。相比基督教，天主教更注重儀式和程序。作為一個聆聽者，更感覺教堂的莊嚴和其中氣氛的神聖。在體會神聖中，也自然的有一種無形的壓力。

我接觸過很多小時候被家裡天主教嚴格管教服從的孩子，長大後多有逆反宗教的人。參展的設計師們多數是天主教家庭出身，那些沒有正式的入天主教的，也都被授予了榮譽天主教徒的名譽。天主教很強調自責和奉獻犧牲。

與高級時裝業和設計師們並肩合作多年。我對創意人的艱辛和內懼的痛苦似乎有一種天生的理解。對他們任性的怪癖暴躁也有一種同情的寬容。我是深深懂得越是精湛的設計，高質量的工藝，設計師承受的壓力就會越大。真正的設計師是不會靠抄襲和模仿別人，相反，是把自己潛意識和意識里的情感和思緒用線條和布料絲串在一起構成一件件的雕塑。創作的艱辛不是要多出幾樣設計，而是要從藝術上和技巧上不斷的去突破自己。當然這一切，也是要付出很高代價的。

仔細看看每個設計師的作品和創造的年代，不由自主的也會去體會他們在創作時的對天主教，和對每件衣服的情感。我每細看一件展品，好像自己也沉入坐在他們身邊分擔著這美麗成品出爐的全過程。

(Thierry Mugler 設計的晚裝， 1984–85)

（義大利設計師Fontana 1956-1957 年作品）

步入中世紀大廳面前的第一件展品就是師亞歷山大麥昆1999年春夏的黑絲緞加白色雷茲晚禮服。猛一看，細長袖黑色高領拖地長裙，裡面透出精美的白色雷茲底襯更加幾分溫柔。

可是亞歷山大的作品絕不會那麼傳統和平淡。在黑白長裙開的大斜衩下， 是街邊騎車款式的緊腿黑皮褲！被稱為反叛王的麥昆僅僅活了四十一歲。他的創意力是極高的。 作品也非常多。 我也是最近看了有關他的紀錄片才知道他在選擇結束自己生命前的那些年，除了做自己的設計品牌，還在同時做法國奢侈品牌紀梵希的設計總督。兩家公司，一年要做十四個展。相比一般品牌每年正常會有兩到四個季節。

他自己坦白，在紀梵希做設計總督，可以經濟上幫助他去開闢自己的品牌。也可以養活他身邊跟隨的人們。如果每個展有四十到五十個款的話，那等於他每天都要完成一到兩個嶄新的款。雖然他僅僅活了四十一歲，但他的創造不僅量多，而且很多是博物館的收藏級別的。

對於創意的人，知道他們的辛苦，也就天然的想要保護和照顧他們。幫他們解除旁人無法理解的煩惱和壓力。一個真正有天賦的人，是通過自己的作品來表達內心的有意識無意識的情感。當設計師被迫去不斷的快速設計新產品， 而且是不完全按他本意時，那精神上的壓力會無比的沉重。

十字架 － 神力與博愛

十字架是代表每個信基督的人對上帝的愛和虔誠。 這個標誌從拜占庭帝國時代（Byzantine） 千年的歷史裡始終很流行。這對十字架的愛和仰慕也自然的表現在了時裝藝術里。

這次展出了很多香奈爾的私人十字架收藏品。 有九到十三世紀拜占庭時期有元件的十字架，也有香奈爾的尊重原版的複製系列包括項鏈墜，別針和手鐲。她當年的忠實顧客們都極其喜歡戴她版本。 這除了表示對十字架本身意義的尊重，也有標誌著對她的品牌親近。卡爾拉格斐 （Karl Lagerfeld），多年的香奈爾的設計總監更是把這十字架項鏈設計提高到了另一個闊氣的極致。

原件和香奈爾的複製幾乎完全相同。

卡爾拉格斐 的十字組合項鏈

香奈爾收藏和製作的十字設計的手鐲，別針

（詹尼 范思哲 Johnny Versace  品牌 2018春夏作品）

聖父和聖母

聖母瑪利亞在藝術史上從繪畫到雕塑歷史裡都是很多藝術家追求完美的一個表現。在時裝造型里， 自然也有為她創造的角色。大都會中世紀展廳聖母的形象是在雕像，掛毯，繪畫中出現最多的。 展廳里矚目的展示著義大利出生的年輕設計師，里卡多替西 （Riccardo Tisci）為他家鄉小教堂聖母設計的長裙及淡藍色的金線真絲提花斗篷。

里卡多的這件作品是他也在任法國奢侈名牌紀梵希設計總督時設計的。 他在亞歷山大麥昆之後進入重家名牌。他是設計業里相比較為能伸能屈的人，所以命運也相對平和。他在紀梵希總監十多年。今年三月他已被巴寶莉聘用成為新創意總管。我們將可以很快看到他對巴寶莉的風格時尚之影響。

（義大利出身的設計家Riccardo Tisci為他家鄉小教堂聖母製作的法衣）

另一件隆重展示的也是一位幸運的法國時尚標誌設計師聖羅蘭1985年的金色絲緞，白色和淡粉色色丁布加尚蒂伊手工蕾絲雍容華麗聖母造型。聖羅蘭二十一歲就成為了迪奧的首席設計師。

時裝業里，他的名字似乎就代表著法國的浪漫和高雅。他的這件聖母套衣是符合他的一貫宗旨神聖而華麗端莊。聖羅蘭本人是天主教出身。他的很多作品的靈感都受文化的影響。這次展有好幾樣他的矚目的作品。

（聖·羅蘭，聖女羅西歐的聖母雕像法衣，1985）

談到神聖，自然要聯繫到人間離上帝最近到人 － 教皇。

約翰加利亞諾 （John Galliano）在做迪奧藝術總監時期設計到這套用白絲底布金線秀，橘黃，暗棕，和無色水晶石，號角珠等等。這工藝代表服裝從材料到技術的奢華至高水準。而這，也代表了奢華和神聖偶像的結合。

也是在看這套服飾，才意識到幾年前曾在威尼斯到一家本地品牌首飾店裡買到過一條項鏈那設計竟然是從傳統到天主教教皇的裝飾款里演變出來的！

(John Galliano設計的迪奧晚裝，2000–01 )

這次展，還有專門的地下室廳里展覽了四十多件從凡提綱直接借出來的。這其中很多展品從來沒有離開過凡提綱。 一件繡花的神父馬甲，對於絲線光澤和色調的搭配是到了及至的。

這絲線的層次表現出了一個完美的理想中的田園風光。可惜這組展品也不允許拍照。和監視人員聊天，他對我說，你那麼愛看，想拍的話，我沒看見你做就算你沒做。僅管這樣，我還是沒有拍照。 我想神是不會打眯糊眼的。

(on loan from the Collection of the Liturgical Celebrations of the Supreme Pontiff, Papal Sacristy, Vatican City)

這一組裡，原料和工藝的精湛，完全可以看出每樣展品真正的是奢華和偶像的混合物

聖禮與天使

婚禮，也是天主教七個聖典中一個神聖的典禮。婚禮服的設計自然是極為富有華麗的想像力的。以舞台服裝設計為背景，唯一有博物館策展人資格，曾為愛馬仕設計師的豪華派法國設計師克里斯蒂安。

拉克魯瓦 （Christian Lacroix），婚禮裝真的是浪漫而富有想像力的完美。拉克盧瓦代表了一類的精品設計師，高才華麗劇裝般的品味，創新的設計，然而卻不能維持生意開銷。 品牌被轉賣之後，在2009年宣布破產。 可是他的作品，他的藝術境界，使他在時裝藝術史上的地位是永遠高尚的。

（Christian Lacroix 婚禮服 2009）

（聖羅蘭象牙色絲布和絲沙1977年製作的婚禮服。）

在天使學裡，天使雖然是等級最後面的一種，但是她們可以幫助人傳達上帝之音。對於天使現身的夢想也促使設計師們大花時間。展廳力可以看到多件天使翼的設計。有天使意味的服裝不僅是在婚紗，晚禮服，還有很多日常晚裝，包括 聖羅蘭的婚禮沙，亞歷山大麥昆的樺木天使翼，都包括在這次的展覽里了。

(John Galliano 設計的帶天使翅膀的「Madonna” 套裝)

（Thierry Mugler 1984-1985 著名的金色羽毛）

（Alexsandra McQueen 亞歷山大麥昆的樺木天使翼)

John Galliano 設計的帶天使翅膀的「Madonna” 套裝)

(天使有關的晚禮服）

（A choir of mannequins dressed in choral robes from the 1990s by Cristóbal Balenziaga.）

生活里，最現實，最虔誠的莫過於侍奉上帝的人。進入中世紀廳，在各式已有的中世紀展品兩邊，有兩排虔誠的侍神修女服－ 兩邊各位設計師的修女式教堂服飾。那莊重，虔誠里，滲透了不懼高雅。

 

當今的時裝設計業，很多品牌為了追求銷售率，不得不精簡設計，或選用低質的原料以降低成本。這似乎是美國時裝業被華爾街文化所趕的不可避免的趨勢。人們常感嘆以後不再會有麥昆和讓保羅高緹耶（Jean-Paul Gaultier） 那樣的沒有拘束，創意無窮的設計師們。

而事實上，這些也是因為這些年的商業文化所導致。如今美國以及一些新歐洲廉價速成淘汰式服裝店風靡市場。傳統精工藝的品牌大受衝擊。廉價粗工掙快錢的文化逐漸在消毀人類潛在的對美的創造和鍾愛。

創作和商業模式結合互助是一件極為挑戰性的生存現實。也許藝術創作和商業凡品的區別就在於對初衷的忠實和追求工藝的精湛。這忠實，就是創意背後真正的靈魂。然而那些注滿了設計師的靈感，熱愛和卓越工藝的作品是和靈魂一樣沒有時代，沒有國界永遠不朽的。非常感謝大都會博物館誠懇的為後人保留這些精湛。

紐約大都會的這個展覽直到十月八號結束。鼓勵每個有機會去的人都去體驗一下這 「神聖之體」。

插曲：參觀博物館的禮節和舉止

這次去大都會，從進門到拿票，走過大唐首先意識到的是參觀的中國團隊很多，步入每個展廳，都能看到聽到南北方口音的普通話。大家擠來擁去的，這也的確是很令人自豪的事兒。

中國人不再是我初來美國時的沒有金錢上的自由了。 可是同時我也真希望旅行社為大家安排博物館游的同時，同時安排大家都跟一位有經驗的導遊， 可以為大家解釋參觀的內容，同時介紹一下公眾的禮貌。當我在觀看詹尼 范思哲 Johnny Versace  的那件十字架裝飾的黑皮夾克時，我聽到有一位北方爸爸指著那外衣夾克對他的太太和女兒說：「你看這老的東西多好，現在就絕對做不出來了。」 我為他解釋說這是義大利今年春夏的設計系列。 他大為吃驚的看著我這個說標準普通話的人。『你是哪國人啊？』也許我的口音搞懵了他。

這時，一個年輕的西班牙女孩子很惡聲的要他讓開，她要拍照。我自然的回了那女孩一句，注意你的禮貌。那女孩馬上申辯說她說了 「對不起 Excuse me。」 她的男友也馬上過來替她辯護。我直眼看著他們，年輕人，是你的語氣里透著無禮！這時那大叔和他家人已走開了。他大概以為我是在和後面的人閑聊，遺憾他一點兒英文也不懂。完全沒有意識到他在看什麼，也根本不知道我在為他打抱不平。

而我覺得是我的天職一樣去保護聽不懂話的國人。我走出大都會時，還想給排長隊的同胞們介紹一下側門的捷徑，沒想到看到了一位大叔撩起他的襯衫亮著他的大肚皮。真覺得難為情！這國人所顯的畫面簡直是和這世界頂級藝術之府壯觀的建築太不相符了！

我也沒了想為人介紹省排隊時間的情緒，趕緊灰溜溜的離開了，其實我也挺同情那大叔， 人們出門旅遊本想穿的得體，我看他穿的挺像樣的翻領短袖襯，可惜是晴綸的，不透氣。

在紐約大夏天的悶熱里一定很難忍。高度推薦大家出門穿天然纖維（純棉，純絲）會少受拘束，舒服自然。